Cala Luna Restaurant
Chef: Dario Pandolfo
Cena del 30 Maggio 2026
C’è un momento, arrivando a Cefalù dal mare, in cui tutto sembra comporsi in un’unica immagine bellissima. La Rocca che si alza verticale dalla costa come una sentinella millenaria, il Duomo normanno che domina la piazza con la sua facciata a doppia torre, le case color miele che scendono fino al lungomare.
A pochi minuti dal centro storico, percorrendo la costa in direzione est, tra la macchia mediterranea e le scogliere che si tuffano nel Tirreno, si raggiunge Le Calette, un boutique resort.
Nascosto tra calette private e giardini mediterranei profumati, con la baia della Caldura e i faraglioni della Rocca che incorniciano ogni veduta.
È qui, all’interno di questa struttura, che da qualche anno vive e cucina Dario Pandolfo.
Uno chef che ha girato l’Europa per poi tornare a casa, portando con sé tutto ciò che aveva imparato in giro per il mondo.
La storia di Le Calette è, prima di tutto, una storia di famiglia.
Più di cinquant’anni fa, l’ingegnere Santino Cacciola, innamorato di questo angolo di costa cefaludese, acquistò il terreno e costruì la struttura che oggi i suoi eredi, la famiglia Miccichè, alla terza generazione, gestiscono con la stessa cura e la stessa visione d’insieme con cui fu pensata.
L’arrivo di Dario Pandolfo, nel 2022, ha rappresentato per Le Calette un cambio di passo significativo nella propria proposta gastronomica.
Una scommessa su un giovane chef milazzese che tornava in Sicilia dopo anni di grandi cucine europee, e che aveva le idee molto chiare su cosa volesse dire cucinare nella propria terra.
Cala Luna è un ristorante che cambia faccia con le stagioni, e questa sua doppia natura è uno degli elementi più affascinanti dell’esperienza.
Durante i mesi caldi, il fine dining si trasferisce all’aperto, su un grande prato con una trentina di coperti sotto le stelle, con la cucina a vista e lo sguardo aperto sulla baia della Caldura, sui faraglioni e sulla Rocca.
Uno scenario che trasforma la cena in qualcosa di più difficile da definire, a metà tra il ristorante e il teatro naturale.
Nei mesi più freschi, quando l’aria del Tirreno si fa più pungente, la scena si sposta nell’elegante sala panoramica Rizz’i Mari.
Il cui nome in dialetto siciliano significa “ricci di mare”, dove la maiolica siciliana che pavimenta il pavimento e il soffitto continua a rimarcare l’identità profondamente isolana del progetto.
Le grandi finestre inquadrano comunque il mare e la baia: il paesaggio è sempre presente, sempre protagonista silenziosa di ogni tavola.
Dario Pandolfo nasce a Milazzo, sul versante tirrenico della Sicilia orientale, in una famiglia che con la cucina ha sempre avuto un rapporto diretto e quotidiano.
Suo zio gestiva, e gestisce tuttora, una trattoria che il giovane Dario frequentava sin da bambino, seduto a guardare i gesti in cucina con quella curiosità infantile che spesso anticipa una vocazione.
È lì, tra le pentole di una trattoria milazzese, che nasce la passione per il cibo.
Dopo gli studi alberghieri in Calabria, compie un passo che segna il proprio percorso in modo determinante. Si iscrive ad ALMA, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana di Colorno, fondata da Gualtiero Marchesi, dove si forma con rigore e metodo.
Al diploma segue subito un anno in cucina all’Erba del Re a Modena, con Luca Marchini, un’esperienza che lo introduce ai ritmi e alle esigenze della cucina d’autore italiana.
Ma è fuori dall’Italia che Dario trova la propria formazione più profonda.
La tappa più significativa, quella che lui stesso definisce come la più importante della sua vita professionale, è il St. Hubertus di San Cassiano, in Val Badia.
Tre stelle Michelin, la cucina di Norbert Niederkofler, il maestro che ha inventato il concetto di “Cook the Mountain”.
Una filosofia di cucina radicata nel territorio montano, nella filiera cortissima, nel rispetto totale della stagionalità e delle comunità di produttori locali.
Pandolfo resta con Niederkofler per cinque stagioni. Intercalate da brevi ma intense parentesi al Vila Joya in Portogallo, due stelle Michelin e al Geranium di Copenaghen, due stelle a quel tempo e oggi tre, uno dei ristoranti più influenti del nord Europa.
Poi arriva la pandemia, e con essa il ritorno in Sicilia, inizialmente pensato come una pausa, una boccata d’aria di casa dopo dieci anni fuori dall’isola.
Pandolfo approda al Ngonia Bay di Milazzo quasi per caso e ci resta due anni.
È lì che la famiglia Miccichè lo trova e gli propone la cucina di Cala Luna: una proposta che, nel contesto giusto, con la struttura giusta alle spalle, diventa il progetto definitivo.
La filosofia che Dario Pandolfo ha portato con sé dalla Val Badia e ha trapiantato sul Tirreno cefaludese ha un nome preciso: Cook the Sicily.
Ricalca consapevolmente il titolo del movimento ideato dal suo maestro Niederkofler e ne eredita i valori fondanti, declinandoli però nel paesaggio siciliano.
Un profondo legame con la terra madre, la consapevolezza di avere tra le mani un patrimonio gastronomico immenso e spesso sottovalutato.
E poi la convinzione che anche un singolo ingrediente della cucina povera possa trasformarsi, con studio e tecnica, in un piatto di grande complessità gustativa.
Pandolfo seleziona con grande cura i propri fornitori, contadini, pescatori, allevatori, artigiani che lavorano in modo etico e sostenibile.
Evitando dove possibile grossisti e importatori, costruendo relazioni di fiducia che si leggono direttamente nel piatto.
La biodiversità locale è la sua dispensa: agrumi, mandorle amare, nocciole, tenerumi, ricotta, pesce azzurro, ricci di mare, carni di piccoli allevamenti, tutto ciò che la Sicilia produce di meglio, trattato con le tecniche apprese nelle cucine nordiche e alpine.
Il risultato è una cucina che porta in sé un’impronta stilistica particolare.
Cresciuto a Nord, Pandolfo cucina ingredienti del Sud con atmosfere che a volte guardano verso altitudini più algide, con sfumature acide, acetico-grasse, sapide, che contrastano piacevolmente con la carica solare della materia prima isolana.
La cena.
Iniziamo il menù con un Metodo Classico Extra Brut 2020 di Cristo di Campobello e una serie di eleganti canapè di benvenuto.
Abbiamo un pomodoro ripieno di “eoliana” liquida.
Una tipica insalata del territorio realizzata con pomodoro, cipolle, olive, capperi e acciughe.
Una tartelletta con panna acida e una tartare di taccole.
Chips di ceci con guacamole siciliano e caviale.
Un iceberg ripieno di salsa tonnata e sopra tartare di tonno.
Sandwich alle mandorle ripieno di cuore di carciofo e acciughe marinate.
A questo punto il tavolo si riempie di piccole ciotole, un qualcosa che mi rimanda all’antipasto all’italiana di Crippa.
Qui lo Chef ricorda in chiave moderna il classico momento di condivisione di prodotti tipici siciliani.
Sorbetto alle mandorle, limone e colatura di alici, una fridedda palermitana realizzata con le prime verdure primaverili e una crema all’uovo, fiore di nasturzio, crema alla ricotta e tenerumi, germogli di cavolo nero, salsa giapponese.
Orzo soffiato, broccoli, pinoli e uva passa, una caponata di carciofi, cuore di spinacino con crema di spinaci, pakchoi, sesamo nero e crema all’aglio nero, succo di pomodoro datterino e olio al basilico.
Zucchina lunga siciliana e crema di tenerumi alla base, peperone grigliato e salsa tonnata.
Sorbetto al pomodoro e stracciatella e infine una tartare di carote.
In accompagnamento un altro Metodo Classico di Cristo di Campobello però nella sua variante Rosè.
Continuiamo con l’SP68 Bianco di Arianna Occhipinti, annata 2025 per la seppia alla “Luciana” con un velo di seppia, crema di patate, salsa alla Luciana e olio alla n’duja e un insalata siciliana con finocchio, arancia e olive.
Adenzia, Bianco Baglio sempre di Cristo di Campobello, 2024 con le cipolle cotte sotto aceto, terminate alla brace con filetti di acciughe e olive completate da una salsa di acciughe.
I primi
Un buon Etna Bianco, 2023 dell’azienda agricola Le vigne di Eli per delle ottime linguine all’arrabbiata di peperoni con una tartare di scampi.
Un grande produttore siciliano, Marco De Bartoli con il suo Integer Zibibbo 2023 viene servito con un risotto mantecato al limone con vongole e salsa alle mandorle.
I secondi
Passiamo ai secondi piatti con una ricciola cotta alla brace con crema di tenerumi, taccole e una salsa a base di burro, acetosa sicula e vino bianco.
Accompagnata dal Rosammare, 2024 di Barraco.
Molto piacevole la sella di agnello con crema di tenerumi, gel ai fiori di sambuco in pairing con l’Etna Rosso “Nireddu”, 2021 di Calcagno.
Dopo un piacevole predessert al bancone di fronte la brigata dello chef abbiamo un dessert.
Riso latte, caramello salato, zafferano e lime accompagnato da un classico Ben Ryé di Donnafugata.
Dario Pandolfo affina una cucina che ha trovato il proprio centro di gravità.
La Sicilia come materia, il Nord come metodo, il territorio come bussola e lo difende con quella determinazione quieta che è la sua firma più riconoscibile.
La famiglia Miccichè ha saputo costruire attorno a lui un contesto raro.
Una struttura familiare che investe, ascolta, lascia spazio creativo senza mai togliere il calore dell’accoglienza autentica.
Uscire da Cala Luna la sera, con la baia della Caldura che scintilla sotto le stelle e la Rocca di Cefalù che si staglia scura nel cielo, è una di quelle esperienze che rimangono non solo per il gusto, ma per la sensazione di aver mangiato in un posto che ha ancora molto da dire.
Questo articolo è stato visualizzato: 55178 volte.
